Блок питания для гитарных эффектов. Как изготовить блок питания для педал-борда самому
Блок питания для педалборда
Потух на днях самопальный БП для гитарных педалей. Вот так вот просто взял и потух прямо среди репетиции. Благо, у комбика было два канала и педаль – доиграли. Старый питальник был сделан на скорую руку и состоял из транса от китайского “адаптера” и пары “кренок” с конденсаторами. Всё это дело было упаковано в кое-как склеенный из ПВХ кирпич. Временное решение, которое, согласно поговорке, так и осталось бы постоянным, если бы не выход его из строя. Пришло время собирать новый питальник, тоже, разумеется своими руками. Тем более, что большинство деталей уже было на полке. Докупить пришлось только разъём питания, выключатель и православные “кренки” на 9 вольт, вместо двенадцативольтовых.
На старом БП подводящий кабель торчал прямо из корпуса, по каковой причине приходилось его неудобно наматывать на педалборд. Теперь решил всё это дело сделать разъёмным. Выдернул проводок, сунул в кофр – красота! Заодно поставил выключатель на питальник. не знаю зачем, просто нравится, как кнопочка щёлкает. И разъём питания и выключатель врезал в заднюю стенку корпуса при помощи штангеля, сверла на 1,5 мм., надфиля и чьей-то матери:
Разъём питания закрепил двумя шурупами прямо в металл корпуса. Снаружи выглядит вполне пристойно:
С разъёма питания 220 вольт поступают в выкорчеванный из китайского “адаптера” импульсный питальник 12V, на то ли один, то ли два ампера. Он и брался некогда под питание педалей, но оказалось, что без дополнительных мероприятий безбожно шумит. Родной светодиод я из питальника вынул и накинул провода на светодиод в кнопочке питания.
В корпусе, который я использовал под БП есть салазки для платы, рассчитанные на ширину в семь сантиметров. Импульсник, к сожалению, до них недотягивает, поэтому закреплён он слегка колхозным способом – на две прокладки, изготовленные из внешней изоляции микрофонки. С прокладками он очень удачно защёлкивается в салазки и никуда оттуда уходить не собирается.
Всё распаиваю, включаю, проверяю..
Отлично! Переходим к следующей части. Размечаю и врезаю три выходных разъёма. Не очень точно врезаю, прямо сказать 
К слову, разъёмы я заменю впоследствии на другие, с пластиковыми корпусами. Чтобы корпус прибора не нёс на себе ни плюс ни минус.
Поставив разъёмы и выяснив, сколько места осталось в корпусе, перехожу к плате стабилизаторов. ЛУТ на китайской термотрансферной бумаге, медный купорос с солью, LM7809, кондёры по вкусу.
Плата стабилизаторов изготовлена уже с нужной шириной и замечательно встаёт в салазки. От скольжения её будут удерживать прикрученные к корпусу “кренки”. Распаиваю все соединения, внутренняя компоновка вызрела вот такая:
Осталось дело за малым – притянуть стабилизаторы к корпусу. Креплю их через изолирующие прокладки теми же шурупами, какими крепил разъём питания. С обратной стороны торчащие шурупы надкусил и отломал.
Закрываю всё это дело крышкой, втыкаю педали, проверяю. Питание есть, шума нет. Готово! Осталось приклеить на нижнюю сторону корпуса пару кусков липучки, чтобы зафиксировать блок на предназначенном ему месте.
Такой вот “проект выходного дня”
Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ для педал-борда самому
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для педал-борда самому?
В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.
Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.
Таким было Т.З. для нашего педалборда:
— Желательные габариты: до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.
— Рабочие токи и напряжения: 9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.
В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.
— Количество и конфигурация выходов.
Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.
Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.
Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.
Что понадобится для изготовления?
— Корпус необходимых размеров. Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» — отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
— Трансформатор. Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.
В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.
— Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.
Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.
На всё про всё вы потратите около 500р.
— Печатная плата. Если делать DIY, то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату, и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:
Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.
Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде. На специализированном производстве.
Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.
Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ — лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в — 1А — 3 выхода, 9В — 1А — 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны — под размеры педалборда).
Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! 🙂
Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.
Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Питание для гитарного педалборда. Тонкости и Особенности.
Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда. Вам придется решить какой борд купить или построить, какие педали и в каком порядке там будут стоять, а также длину кабелей, независимо от того будите ли вы покупать уже готовые или делать их сами. Но, возможно, самое важное решение, которое придется принять – это то, как питать все педали на вашем новом педалборде. В этом решении есть три основных аспекта, о которых стоит поразмышлять – это напряжение, ток и изоляция.
К счастью для нас, популярность педалей Boss позволила установить негласный стандарт питания примочек, регламентирующий уровень постоянного напряжения (DC) и используемый разъем (джек). Большинство примочек питаются от 9В батареи. Именно этот простой факт послужил отправной точкой к дальнейшему появлению входов для адаптеров питания на 9В постоянного тока (9V DC). Эти входы были полезны, когда музыканты не хотели возиться с батареями, а вместо этого предпочитали иметь возможность запитывать свои эффекты от обычных настенных розеток переменного тока (AC).
В Boss предпочли использовать 2,1 мм DC входной джек с минусом в центре. И именно поэтому на сегодняшний день в большинстве педалей на рынке используется этот «стандарт». Если посмотреть вход для питания на вашей примочке, то есть шанс увидеть на лэйбле рядом что-то типа того: 9 V DC, минус в центре (пиктограмму изображающую джек, и с минусом в центре).
Естественно, не все педали запитываются от 9В, поэтому, если в вашей коллекции есть такие педали, то об этом следует помнить. Некоторые устройства используют даже 9 В переменного тока (9V AC). Поэтому будьте осторожны и не подключите источник переменного тока (AC) к устройству, которому нужен постоянный (DC). Так же, есть вероятность того, что ваше примочке нужно 18В или 24В DC, в любом случае, обычно, производитель комплектует такие примочки специальным адаптером. И нужно постараться не запитать ваши педали более высоким напряжением, нежели нужно – никому не хочется закончить свой педалборд проект дымком!
Какой блок питания подходит к гитарным педалям
Ток – это следующее о чем нужно подумать. Ток, который потребляет эффект, обычно не указывают на самой педали. Для этого, скорее всего, придется заглянуть в мануал. Практически для всех аналоговых устройств, таких как дисторшены, овердрайвы, фуззы, кваки, компрессоры, требования по току, почти всегда, будут низкими (менее 20 мА или около того). Это связано с тем, что в таких устройствах используется небольшое количество транзисторов и операционных усилителей с низкими требованиями по мощности.
С другой стороны, цифровые устройства, содержат микропроцессоры или DSP, возможно какую-то память, чипы логики, АЦП и ЦАПы и плюс ко всему аналоговые элементы. В этом случае, вы буквально будете запитывать миллионы микротранзисторов внутри этих цифровых чипов, поэтому у таких педалей гораздо больший аппетит. Цифровые педали обычно потребляют более 150 или 200 мА, и современные производители источников питания берут это в расчет.
В отношении тока стоит запомнить, что нет никакого криминала в том, чтобы иметь в наличии больше, чем нужно. Но если ваш источник не может дать требуемый ток, ваши педали могут вообще не включиться. Хуже того, они могут отключиться прямо посреди выступления. Думайте о токе, как о «лошадях» в машине. Если у вас под капотом 450 «лошадок», то вы не используете их все при выезде из гаража, но они всегда ждут, когда вы нажмете на газ.
Правильные напряжения и токи нужны для того, чтобы заставить ваши эффекты работать правильно, но есть еще один важный момент для малошумящего рига – это изолированное питание. Вообще говоря, струны и электроника в цепи эффектов могут влиять друг на друга, как в плохую, так и в хорошую сторону.
Наиболее распространенная проблема шума, которую я регулярно встречаю, помогая гитаристам с их педалбордами – это земляные петли. Земляные петли обычно возникают, когда цепь примочек запитывают проводом-гирляндой, т.е. последовательно. В этом случае земляная петля возникает между каждым эффектом в цепи!
Почему мы должны избегать земляных петель?
Ну, во-первых, потому что они позволяют вредным магнитным полям вносить шум в полезный сигнал. А во-вторых, потому что эти шумовые токи могут просочиться в ваш аудиотракт вместо того, чтобы просто вернуться в источник питания. Если вы используете только один тип эффектов – дисторшн, то вы можете и не услышать болезненного эффекта от земляных петель. Но если в вашей цепи есть эффекты модуляции и дилей, то, скорее всего, их влияние на полезный сигнал будет заметно.
Чтобы решить эту проблему, производители источников питания создали источники с множеством изолированных выходов. Voodoo Lab Iso-5 – это пример недорогого и эффективного источника с несколькими изолированными выходами. В изолированных источника питания используются трансформатор или несколько трансформаторов, чтобы каждый выход был электрически изолированным. Это предотвращает контакт гитарной сигнальной земли с педалями на стороне источника питания.
В идеальном случае, нужно добиться того, чтобы земляной путь и путь полезного сигнала от гитары до усилителя были идентичны. В противном случае, фон и иже с ним будут портить звук. Источники с несколькими выходами, если правильно спроектированы, так же, как стабилизированные источники питания, чище, чем обычная розетка. Т.е, если поблизости есть несколько розеток, от которых вы питаете свои педали, то это совсем неплохо. Это так же дает развяку (изоляцию), если каждая розетка используется для питания одной педали. [Полагаю это актуально для тех розеток, где есть третий контакт – земля, хотя могу ошибаться. Прим. CraSS>
В общем, тут есть над чем поразмыслить, но если вы все хорошенько продумаете до, то это спасет вас от многих расстройств в будущем. Следите за напряжением, проверьте, что тока достаточно и используйте развязанные (изолированные) источники питания для каждой педали. Удачного шрэда!
Читать другие обзоры и отзывы :
- Виды грифов гитары. Конструкция грифа гитары
На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не.
“>Виды грифов гитары. Конструкция грифа гитары
Дерево для бас гитар. Как выбрать свой тип дерева
Звучание бас-гитары во многом определяется породой (породами) дерева, из которого изготовлены гриф и дека бас гитары. По сравнению с акустической.
“>Дерево для бас гитар. Как выбрать свой тип дерева
Зачем нужна ручка Presence в ламповом гитарном усилителе?
Что такое ручка презенс? Присутствие (англ. presence) – среди регуляторов тембра многих усилителей есть так называемая ручка «присутствия» (англ.
“>Зачем нужна ручка Presence в ламповом гитарном усилителе?
Гитарные VST плагины против гитарных примочек. Что выбрать?
Что выбрать новичку в гитарном деле? Представим ситуацию: вы решили записать свой трек. Сочинили музыку, слова, определились с выбором программы для.
“>Гитарные VST плагины против гитарных примочек. Что выбрать?
Студийный гитарный звук у вас дома особенности и секреты
Мы с вами разобрались с усилителями, с примочками, с эффектами, и готовы делать рокнролл. Мы собрали крутую цепочку как у миталики, настроили дилей.
“>Студийный гитарный звук у вас дома особенности и секреты
Чистка гитарных струн личный опыт
Если вы ни разу не чистили ваши струны, то очень рекомендую, звук становится ярким и похожим на звук новых струн. Для чистки гитарных струн нам.
“>Чистка гитарных струн личный опыт
Как и какую гитару выбрать новичку. Советы по выбору типа гитары
Первый серьёзный вопрос, с которым сталкиваются начинающие гитаристы и гитаристки приходя в музыкальный магазин, это: «Какую же гитару выбрать и чем они.
